Мансарда: дополнительное утепленное жилье под крышей

Если на повестке дня домовладельца стоит вопрос о капитальном ремонте дома, включающем реконструкцию крыши, полезно задуматься об устройстве мансарды — жилого отапливаемого помещения под скатами. Это позволит не только обрести дополнительные квадратные метры, но и утеплить дом, снизив расходы на отопление в будущем.

Сообщает  ogorodnik.com

Ключевые слова в приведенном выше определении понятия мансарды — «отапливаемое помещение». Это значит, что если помещение отапливается, скаты крыши должны быть надежно утеплены, то есть так называемый кровельный пирог (слои кровли) обязательно должен включать теплоизоляционный материал, который предотвратит утечку тепла наружу. Известно, что на крышу неутепленного здания приходится до 35% всех теплопотерь в зимний период (что неудивительно, так как нагретый воздух в помещении всегда поднимается кверху, контактируя с холодным перекрытием и скатами и отдавая им свое тепло). Кроме того, летом скаты сильно нагреваются солнцем, поэтому теплоизоляционный материал в составе кровли позволит поддерживать в помещениях мансарды комфортный микроклимат не только в холодное время года, но и в жаркую погоду.

Чтобы мансарда была уютной и долговечной, нужно, во-первых, создать непрерывный контур утепления по всему периметру мансардного этажа (не только скатов, но и фронтонных стен), а во-вторых, обеспечить гидроизоляцию, ветрозащиту, пароизоляцию и вентиляцию теплоизоляционного слоя.

Даже если к выполнению работ будут привлечены опытные мастера, застройщику полезно хотя бы в общих чертах представлять себе структуру кровельного пирога и понимать назначение каждого слоя.

Анализ ситуации .

Решение преобразовать чердак в жилое помещение требует взвешенного подхода. Что вам нужно проанализироовать?

1. Оценить несущую способность стен и чердачного перекрытия (выдержат ли они дополнительную нагрузку) и стропильной системы — достаточно ли крепки стропильные ноги и надежно ли они зафиксированы в коньке или мауэрлате. Оценку должен производить конструктор.

2. Проверить состояние древесины — не повреждены ли элементы конструкции жуками-древоточцами и плесенью. По итогам осмотра может оказаться, что требуется замена поврежденных элементов стропильной конструкции новыми, их укрепление или полный демонтаж стропильной системы — эту работу лучше доверить профессионалам. Если же состояние стропильной системы будет признано удовлетворительным, можно приглашать кровельщиков.

3. Убедиться, что чердак имеет достаточную высоту для обустройства на нем жилых помещений. Размер площади, на которой можно стать в полный рост (такую площадь называют полезной), зависит от формы крыши и угла наклона скатов. Полезная площадь мансарды значительно меньше площади чердачного перекрытия — в местах примыкания наклонных стен к полу образуются «мертвые» зоны, которые часто отделяют вертикальными каркасными стенками высотой 1-1,5 м. Часто отделяют потолком и зону конька. В этом случае утепляют только ту часть ската, которая обращена в сторону отапливаемого помещения, а также размещают утеплитель в каркасной стенке, поверх чердачного перекрытия (в зоне от стенки до карниза) и в конструкции потолка.

Тепло­изоляционный слой не должен прерываться, чтобы не возникали мостики холода, и на всем протяжении должен быть изнутри защищен пароизоляцией.

Утеплитель.

Утеплитель укладывают между стропилами. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего применяется минеральная вата — стеклянная или каменная (базальтовая). Стеклянную производят из того же сырья, что и стекло, или используют отходы стекольной промышленности, каменную — из расплавленных базальтовых горных пород. Различия между этими материалами минимальны, но при утеплении скатов крыши некоторое предпочтение получают все же маты и плиты из стекловаты.

Одна из важнейших характеристик утеплителей — теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем меньший слой утеплителя необходим для теплоизоляции.

Хотя коэффициент теплопроводности стекловаты в целом чуть выше, чем базальтовой, при выборе утеплителя нужно учитывать и прочие характеристики утеплителя, а стеклянная вата, во-первых, дешевле базальтовой; во-вторых, благодаря низкой плотности и небольшой массе материал меньше «нагружает» стропильную конструкцию; в-третьих, упакованные в виде рулонов маты из стекловаты занимают небольшой объем, что уменьшает стоимость их транспортировки. Стек­ловату часто обвиняют в том, что температура плавления у нее ниже, чем у базальтовой (600°C против 1000°C), но на бытовом уровне это значительной роли не играет. В ассортименте производителей минеральной ваты (как стеклянной, так и базальтовой) есть специальные продукты, предназначенные для утепления скатной кровли.
Наш совет:

Для утепления скатных кровель не стоит использовать пенополистирол — из-за того, что он не эластичен и не сможет полностью заполнить пространство между стропилами. В итоге остаются неутепленные места, что приводит к образованию мостиков холода, а значит — к промерзанию кровли и накоплению влаги в подкровельном пространстве. Тем не менее, у этого способа утепления есть свои сторонники — главным образом по причине дешевизны пенополистирола по сравнению с минеральной ватой.

Гидроизоляция и пароизоляция. Решающее значение в обустройстве мансарды имеете гидро- и пароизоляция.
Назначение гидроизоляционного слоя.

Главна функция гидроизоляционного слоя — защита утеплителя и подкровельного пространства от атмосферных осадков и конденсата (мокрый утеплитель резко ухудшает свои теплоизоляционные свойства). В качестве гидроизоляции чаще всего выступают современные подкровельные пленки. Их применяют обязательно в случае разреженной обрешетки, которая устраивается под кровлю из элементов, обладающих жесткостью, — например, из волнистых листов, металлочерепицы, натуральной черепицы. В случае сплошной обрешетки, то есть жесткого настила, который необходим для мягкой кровли (например, для гибкой черепицы), в качестве гидроизоляции, помимо специальных подкровельных пленок, может также использоваться рубероид, который укладывают поверх настила.

Гидроизоляционные подкровельные пленки укладывают параллельно карнизному свесу поверх стропил и фиксируют рейками контробрешетки (как правило, сечением 3х5 см), которые прибивают к стропилам прямо сквозь пленку.

После этого устраивается обрешетка, рейки ее прибиваются перпендикулярно контробрешетке, — именно к ним будут крепиться элементы кровельного покрытия. Таким образом, благодаря контробрешетке между гидроизоляцией и кровельным материалом образуется вентиляционный зазор (его называют «верхним»), через который атмосферная влага, попавшая под покрытие, и образующийся при перепадах температуры конденсат свободно выветриваются.

Гидроизоляционные подкровельные пленки имеют слоистую структуру (она может быть разной в зависимости от назначения конкретного продукта) и различаются по уровню паропроницаемости, от которого зависят особенности их применения. Пленки с высокой паропроницаемостью можно укладывать непосредственно на утеплитель — они не будут препятствовать выходу из теплоизоляционного материала остаточной влаги в виде водяного пара, но надежно защитят утеплитель от атмосферных осадков. Такие пленки называют еще супердиффузионными мембранами.

Подкровельные пленки с низкой паропроницаемостью требуют еще одного вентиляционного зазора («нижнего») — между пленкой и утеплителем. Для этого к боковым поверхностям стропильных ног вдоль верхнего края прибивают дистанционные планки — их высота и обеспечивает наличие вентилируемого пространства. Чтобы утеплитель не оползал и размеры вентиляционного зазора были постоянными вдоль всего ската, между стропильными ногами натягивают медную проволоку.

В случае покрытия из металлочерепицы для гидроизоляции используют специальные антиконденсатные подкровельные пленки. Верхняя сторона такой пленки выполняет функции гидроизоляции: конденсат, образующийся с обратной стороны металлической кровли при перепаде температур, попадает на верхний гидроизоляционный слой пленки и стекает в водосточный желоб. Нижняя сторона антиконденсатной пленки покрыта нетканым текстилем, чтобы водяной пар, выходящий из утеплителя, оседал на ворсе, удерживался какое-то время и постепенно выветривался за счет нижнего вентиляционного зазора.

Чтобы вентиляционные зазоры «работали», важно обеспечить движение воздуха в подкровельном пространстве. Для этого возле карнизного свеса предусматривают продухи, через которые воздух проникает в подкровельное пространство, а для выхода воздуха в верхней части крыши монтируют либо аэраторы (скатные или коньковые), либо вентиляционные выходы.

Наш совет:

Теплоизоляция должна быть защищена не только от атмосферной влаги, но и от увлажнения водяным паром, образующимся в помещениях дома в процессе жизнедеятельности его обитателей. Для этого в ассортименте производителей подкровельных пленок представлены соответствующие продукты — пароизоляционные пленки. Их укладывают поверх утеплителя изнутри и крепят к стропилам степлером. Самое важное в этой ситуации — обеспечить герметичность стыков полотен пленки и мест примыканий к стенам. Для этого применяют одно- или двухсторонние клейкие соединительные ленты.

Правильный монтаж: советы профессионалов

Утеплять скаты можно как в ходе проведения кровельных работ, укладывая теплоизоляционный материал сверху, то есть снаружи, так и после монтажа кровли, укладывая его снизу, то есть изнутри. Но чаще всего специалисты рекомендуют производить монтаж кровли, начиная с внешней стороны и продвигаясь внутрь помещения.

Сначала на стропила сверху необходимо уложить гидроизоляцию, потом смонтировать контробрешетку и обрешетку, после этого уложить кровельное покрытие, а затем уже изнутри под гидроизоляционной пленкой укладывать между стропилами утеплитель и закрывать его со стороны помещения пароизоляционной пленкой. Такая последовательность монтажа позволяет предотвратить попадание влаги в подкровельное пространство и защитить утеплитель при проведении кровельных работ.

Гидроизоляционные пленки укладывают поверх стропил с нахлестом в 10 см и крепят к ним степлером с шагом 15-20 см. Стыки полотен проклеивают специальным ленточным скотчем. Еще один важный момент: гидроизоляцию нужно укладывать с незначительным провисанием, обеспечивая величину зазора до утеплителя в 1-2 см, чтобы образующийся конденсат не увлажнял утеплитель. Кроме того, провисание пленки позволяет стекать воде, попавшей под кровельное покрытие, а также предотвращает разрыв пленки при резких перепадах температуры.

Утеплитель (маты или плиты) должен быть на 2 см шире, чем расстояние между стропилами, — это обеспечит его плотное прилегание. Если высоты поперечного сечения стропил не достаточно, чтобы разместить слой минваты необходимой толщины (нап­ример, по расчету должно быть 20 см утеплителя, а сечение стропильной ноги — только 15 см), то снизу к стропилам прибивают каркас из горизонтальных деревянных реек толщиной 5 см, между которыми размещают плиты или маты.
Мансардные окна .

Дневной свет и свежий воздух в мансардные помещения поступают через окна. Окна в мансарде могут быть обычными вертикальными или наклонными. Вертикальные окна монтируют во фронтонной стене или в люкарне — в этом случае возникает необходимость устройства специальной стропильной конструкции. Современные наклонные мансардные окна, монтируемые в плоскость ската, пропускают на 40% больше света, чем вертикальные, но зато окна в люкарне позволяют увеличить кубатуру помещения.

Высота установки мансардного окна зависит от способа его открывания, но лучше, чтобы окно позволяло обозревать окрестности — это возможно, если нижний край окна находится не выше 110 см от пола. Нижний откос окна должен быть перпендикулярным плоскости пола, а верхний — параллельным ей.

Перед покупкой мансардного окна необходимо уточнить уклон кровли (он должен быть не менее 15°), расстояние между стропилами и площадь помещения (чтобы обеспечить достаточный уровень освещенности, площадь остекления должна составлять не менее 10% площади пола).

Мансардные окна можно установить на кровле из любых материалов. Для плотного прилегания к различным видам кровельного покрытия разработаны два типа окладов: для профилированных кровельных материалов и для плоских. Конструкция оклада предотвращает попадание влаги в подкровельное пространство, образуя вокруг окна своеобразный желоб. Для крыш с низким углом наклона скатов предусмотрены специальные оклады, которые увеличивают угол наклона плоскости окна относительно ската крыши на 10-15°.

Наш совет:

Мансардные окна лучше подбирать таким образом, чтобы они помещались между соседними стропилами (горизонтальное расстояние между стропилами должно быть на 6-12 см шире оконной коробки). А монтаж лучше доверить специалистам.

Отделка скатов.

После укладки пароизоляционной пленки приступают к отделке скатов мансарды. К этому моменту должны быть вставлены окна и закончены все «мокрые» процессы (например, выполнение стяжки, оштукатуривание перегородок и фронтонных стен).

Чаще всего скаты обшивают строительными плитами: гипсокартонными, гипсоволокнистыми, цементно-волокнистыми, древесно-волокнистыми, OSB-пли­та­ми, фанерой, а также деревянной вагонкой.

Самый популярный способ отделки скатов мансарды — обшивка гипсокартонными плитами. Они дешевые, легко обрабатываются, а их монтаж не требует серьезных усилий. Для обшивки используют гипсокартонные плиты: обычные, с повышенной стойкостью к влаге, с повышенной огнестойкостью. Существует несколько способов крепления плит к скатам мансарды: непосредственно к стропилам, на деревянный каркас из реек, на каркас из металлических профилей, закрепленный с помощью подвесов.

 

Be the first to comment on "Мансарда: дополнительное утепленное жилье под крышей"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*